明朝服饰是汉服吗 为什么现在的汉服很多都是明朝服饰{练：shì}？明代的服饰有多好看？

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰？明代的服饰有多好看？ 大明王朝冕服#28衮冕#29是明代皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服，其中皇帝冕服的等级最高，用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰？明代的服饰有多好看？

大明王朝

冕miǎn

又称平天冠，由綖#28yán#29板、旒#28liú#29、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作，前圆#28略呈弧形#29后方，覆绮于外，上#28表#29为玄色，下#28里#29为红色。长合周尺二尺四寸#28约55.4厘米#29，宽一尺二寸#28约27.7厘米#29，前后各垂十二旒

旒以五彩丝线为缫#28zǎo，同藻#29，每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗，缫上有结#28称为“就”#29使玉珠之间相隔一定距离。綖板下为长条形玉衡，用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对，充耳用玄紞#28dǎn，丝线#29系黈纩#28tǒukuàng，明代指黄色玉珠#29和白玉【读：yù】瑱#28tiàn，玉珠《pinyin：zhū》#29各一颗

冠武是冠的主体部分，圆筒形，用竹丝编成胎，再冒以皁#28zào，黑色#29纱。冠武上饰长方形金池一对《繁体：對》#28前后各一#29、葵花形金簪纽一对、缨【繁体：纓】纽二对及金条#28条状金饰#29若干。朱缨从冠武两侧缨纽处向外穿出，系结并虚悬于颔下

玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内，簪首呈正方{读：fāng}形。另有朱【练：zhū】纮#28hóng#29一根，一端系在冠武左侧玉簪#28簪脚#29上，再从颔下绕[繁：繞]至冠武右侧，仍系于玉簪#28簪首#29上，余端下垂。

冕#28参考《中东宫冠服》绘制{pinyin：zhì}#29

玄衣(读：yī)

皇帝冕服上衣用玄色，故称玄衣，交领、大袖，领、袖、衣襟等处施本色缘边。明代冕《拼音：miǎn》服继承了传统的十二章纹饰，玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝#28yí#29八【练：bā】章。日月皆圆形，日纹红色，在左肩，月纹白色，在右肩

龙在两臂，均为升龙。星辰在背，用《读：yòng》五颗小[练：xiǎo]圆星，五色。山在星辰之下，为并列的五座山峰

火、华虫、宗彝在两袖，每种纹[繁体：紋]样各用三个，竖行排列。火为红色火焰，在上华虫形似锦鸡，五彩羽，红腹，居中宗彝在下。宗彝是敞口杯形祭器，用一对，上饰虎、蜼#28wěi，长尾猴#29，虎尾较短，蜼尾较[繁：較]长，左袖宗彝饰虎纹，右袖宗彝饰蜼纹

澳门新葡京纁裳#28xūncháng#29

冕服下裳用纁色，故称纁裳，分为前后两片，前片三幅，后片四幅，共裳(shang)腰。因裳幅均为正幅#28长方形#29，需要在每幅上折叠出褶子#28称为“襞积”#29，使【shǐ】裳腰与人体腰围相适。裳前后片(piàn)的两侧及底边施本色缘边，侧边之缘称为綼#28bì#29，底边之缘称为裼#28xī，同緆#29

纁裳上[拼音：shàng]织藻、粉米、黼#28fǔ#29、黻#28fú#29四章，各用一对，排成两行，列于裳前片左右。藻为盘绕的绿色水草粉米为白（拼音：bái）色米粒，排列liè 成圆形黼为斧形，青色或黑色，白刃，有柄黻为两“弓”相背组成的图案。

玄衣（参考《中东宫冠服》绘【繁：繪】制）

纁裳（参考《中(拼音：z澳门金沙hōng)东宫冠服》绘制）

中单、蔽膝#28bìxī#29、大带《繁：帶》

冕服中单用素纱制作，交领，大袖《pinyin：xiù》，领、袖、衣襟均施青色缘边，领部织黻纹十三个。蔽膝为纁色，上宽一尺，下宽二尺，长三《pinyin：sān》尺，本色缘，缘的接缝[繁体：縫]中饰有五彩绦#28称为“紃xún”#29。蔽膝上织藻、粉米、黼、黻四章，各用一对，分两行排列，另缀一对玉钩，用以悬挂

大带由束腰部分和垂带部分组成，束腰部分以纽襻扣纽系，并缀有假(练：jiǎ)结及耳。大带朝外一面为白[读：bái]色，朝内一面为红色，腰和垂都有缘边，也称为綼，腰及结、耳之綼为红色，垂之綼为绿色。在大带结、耳处系有长丝带，称纽约，用素色

值得注意的【练：de】是，永【yǒng】乐三年所定冕服制度中，取消了革带，直到嘉靖(jìng)时期才重新使用。

中单(繁体：單)（参考《中东宫冠服》绘制）

蔽膝、大带#28参考《中{练：zhōng}东宫冠服》绘制#29

玉佩、小绶【繁：綬】#28shòu#29、大绶

玉佩又称“#28玉#29玎珰”，为两组，每组有：珩#28héng#29一件，顶部有一孔系金钩一个，底部有五孔系玉珠五串瑀#28yǔ#29一件，在珩之下，上下各三孔，与中间三串玉珠相连琚#28jū#29一对，在瑀左右，瑑#28zhuàn，雕刻#29云纹并描金，与两侧玉珠串相连玉花一件，在瑀之下，与中间三串玉珠相连玉滴一对，形似水滴，系于玉花底部左右两串玉珠的末《pinyin：mò》端璜#28huáng#29一对，形似玉璧之半，瑑云纹并描金，分别系于琚底部玉珠串的末端冲牙一件，与珩外形相似，系于玉花底部正中一串玉珠的末端。珩、瑀、玉花、冲[拼音：chōng]牙皆瑑龙纹并描金。行动时，冲牙与玉滴、璜相触，发出清脆的声音

玉佩下有小绶一对，长条形xíng ，其颜色、纹样与大绶相同。大绶为长方形，用黄、白、赤、玄、缥#28piǎo，淡青#29、绿六彩织成，上部为菱形纹，下部为竖条纹，用纁色织物衬里。大绶上垂有织带六条，也叫小绶#28与玉佩小绶非一物#29，颜色与大绶六彩同，分成三组编《繁：編》结并悬挂玉环三枚，环上饰龙纹

蔽膝、大带#28参[繁体：蔘]考《中东宫冠服》绘制#29

袜[繁体：襪]、舄#28xì#29、玉圭

冕服用赤袜、赤舄。赤舄形似靴，舄首做成如意云头状，饰《繁：飾》以黄绦缘，并缀黑色缨结，鞋帮用黑色缘边。玉圭长一尺二寸#28周尺#29，顶部[练：bù]尖锐(繁体：銳)，底端平直，圭身刻山纹四个，下部套黄绮。另有玉圭袋用来装纳玉圭，袋身外形、大小和玉圭相似，饰金龙纹，底部有盖。

赤舄、赤袜（参考《中东宫冠服{拼音：fú}》绘制）

玉圭袋、玉圭#28参考《中东宫冠(读：guān)服》绘制#29

《明实录》记载，洪武元年正月，明太祖服衮冕在南郊祭祀天地，定国号为大明，建元洪武。二月，翰林学士陶安等认为，古代天子有五冕，祭天地、宗庙、社稷及诸神时各用相应的冕服，因此奏请按古礼制作，明太祖则认为五冕礼太繁，规定祭天地、宗庙服衮【练：gǔn】冕，社稷等祀服通天冠、绛纱袍，其余不用。十{pinyin：shí}一月，明太祖下诏，令礼官与儒臣正式议定冠服之制

嘉靖时《繁体：時》期，经过“大【读：dà】礼议”之争并取得胜利的明世宗，开始对祭礼与服制进行大规模的修改与创新，其中就包括皇帝冕服制度的调整，相关的文字与图像在《大明会典》中有详细记录。上世[练：shì]纪50年代发掘明神宗定陵时，出土了部分冕服实物，为研究明代冕服制度提供了极为宝贵的文物资料。

大明王朝，是中国澳门伦敦人市民气息最{练：zuì}浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强{pinyin：qiáng}调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一{拼音：yī}直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度[拼音：dù]的美还是最受推崇。在体型上，“丰肉微骨（拼音：gǔ）”再次受到重视。

明代开始，扣子《pinyin：zi》大量运用，材质有金[拼音：jīn]属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面《繁体：麪》裙《拼音：qún》，裙【练：qún】身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到（pinyin：dào）明代，最《pinyin：zuì》突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄（读：ǎo）子腰围部分，就有钉纽扣【pinyin：kòu】的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷【读：lěng】，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上{shàng}衣遮盖，此即[jí]“袄裙”。

明代汉(繁：漢)服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的(读：de)妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转[繁体：轉]而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的《读：de》后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大dà 多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓（繁：濃）妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬（繁：揚）州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸（拼音：cùn），外护袖镶锦绣{繁体：繡}，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅[繁体：淺]淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二(pinyin：èr)寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹【繁：紋】。褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上【pinyin：shàng】，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带《繁：帶》。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”

有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹(繁：紋)，名“百褶裙”。还有一（读：yī）种二十四褶裙，名“玉裙”。

帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列《拼音：liè》入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头(繁体：頭)下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故(读：gù)名“霞帔”。

明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本{读：běn}相同，只是八、九品命妇，用团《繁体：糰》花，不用【yòng】缠枝花。

明代(拼音：dài)穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：

贵族作为礼服，为合领(繁：領)大袖对襟形式；

平民作为(繁体：爲)常服，用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一（yī）个特色，是襟上{练：shàng}佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫“坠领”，系在前襟的，叫“七事”，走起路来有响声的，叫“禁步”。这些佩饰，统称“杂佩”。

另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件《练：jiàn》小物：镊子、牙签、耳挖（挖耳勺《pinyin：sháo》）、小刀，均是妇女的生活(读：huó)实用品。

由此可见，饰物最早的功用，是为了(繁体：瞭)日常生活的实用目的，随后才演变(繁：變)为装饰和修饰的功效。

《明会典》是明代官修的一澳门新葡京部典章制度书，其中记录了贵族女装用料，均为“各色丝绫罗纱{繁体：紗}随用”。

而平民女服用（pinyin：yòng）料，即便是礼服，也限用紫色粗布，并禁止用金绣{繁：繡}，袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色，禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定，商贾[繁：賈]之家，只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。劳动大众只许用褐色。

明代不同阶层的服装面(繁：麪)料，有严格的规定，但是从现(繁：現)存的明代书画作品中，我[练：wǒ]们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍，一般妇女平日常穿短衫长裙，腰上系绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明朝因皇帝姓朱，以朱为《繁：爲》正色，又因《世界杯论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。

明代官服（拼音：fú）中，最有特色的，是用“补子”表示品级。

补子，是一块约40～50厘米见方的(读：de)绸料，织绣上不bù 同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。

平常穿的(pinyin：de)圆领袍衫，则凭【píng】衣服长短和（pinyin：hé）袖子大小，来区分身份，长、大者，为尊。

明代女子习惯在裙子外，罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔，是明(读：míng)代dài 妇女的礼{繁体：禮}服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服装。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿。

除了之前受到元蒙影响，明末，由于满清八旗兵的甲衣和海外{读：wài}输入的影响，因【练：yīn】此，明末开始(pinyin：shǐ)，扣子逐渐在领边和襟边普遍使用。

明代普通百【练：bǎi】姓的服装，或(huò)长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。平民妻女，只能衣紫、绿、桃红等色，明代男子一{pinyin：yī}律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。

明代的腰带，多束于胯部，而不在腰，用细纽悬于衣肋间[繁体：間]。

明代男子多{duō}穿青布直裰，头戴四方平定巾，平民穿短衣，裹头巾。

四方平定巾之前，还有一种六瓣，或八瓣布片缝合的小帽，很象《pinyin：xiàng》剖成半边的西瓜，名“六合一统帽”，也称六合巾、“小帽”，多用六片罗帛拼成，相传为明太祖所制。《枣林杂俎》：“清时小帽，俗呼•瓜皮帽’，不知其来已久矣。瓜皮帽【pinyin：mào】或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾jīn 之前

”即取“六合一统”之意，故名。取意安(读：ān)定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义（繁体：義），故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民(拼音：mín)百姓，而官吏家居时也常戴

此帽本[拼音：běn]来是仆役所戴，但是因为戴起来方便《biàn》，所以就流行起来，这就是清朝(读：cháo)“瓜皮帽”的前身。

明代帝后百官《读：guān》服制：

冕服：从宋代《dài》起，皇帝几乎只穿一种冕服。

朝服：通天冠服、皮弁服、朝服fú 等。

公服：百官的正式办公服[pinyin：fú]均用到它。

常服{拼音：fú}：恢复唐宋时代的常服系统。

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时(繁：時)穿着。

翟衣[读：yī]：为皇后的第二礼服。

礼服：品[拼音：pǐn]官命妇的大礼服。

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