明朝【拼音：cháo】服饰是汉服吗 为什么现在的汉服很多都是明朝服饰？明代的服饰有多好看？

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰？明代的服饰有多好看？ 大明王朝冕服#28衮冕#29是明代皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服，其中皇帝冕服的等级最高，用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰？明代的服饰有多好看？

大明王朝

冕【练：miǎn】

又称[繁：稱]平天冠，由綖#28yán#29板、旒#28liú#29、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作，前圆#28略呈弧形#29后（繁：後）方，覆绮于外，上#28表#29为玄色，下#28里#29为红色。长合周尺二尺四寸#28约55.4厘米#29，宽一尺二寸#28约27.7厘米#29，前后各垂十二旒。旒以（pinyin：yǐ）五彩丝线为缫#28zǎo，同藻#29，每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗，缫上有结#28称为“就”#29使玉珠之间相隔一定距离

綖板下为长条形玉衡，用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对，充耳用玄紞#28dǎn，丝线#29系黈纩#28tǒukuàng，明代指黄《繁体：黃》色玉珠#29和白玉{pinyin：yù}瑱#28tiàn，玉珠#29各一颗。冠武是冠的主体部分，圆筒形，用竹丝编成胎，再冒以皁#28zào，黑色#29纱。冠武上饰长方形金池一对#28前后各一#29、葵花形金簪纽一对、缨纽二对及金条#28条状金饰#29若干

朱缨从冠武两侧缨纽处[拼音：chù]向外穿出，系结并虚悬于颔下。玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内，簪首呈正方形。另有朱纮#28hóng#29一根，一端系在冠武左侧玉簪#28簪脚#29上，再从颔下绕至冠武右{练：yòu}侧(cè)，仍系于玉簪#28簪首#29上，余端下垂。

冕#28参考《中东宫冠服{读：fú}》绘制#29

玄衣(yī)

皇帝冕服上衣用玄色，故称玄衣，交领、大袖，领、袖、衣襟等处施本色缘边。明代冕【拼音：澳门永利miǎn】服继承了传统的十二章纹饰，玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝#28yí#29八章。日月皆圆形，日纹红色，在左肩，月纹白色，在右肩。龙在两臂，均为升龙

星《xīng》辰在背，用五颗小圆星，五色。山在星辰之下，为并列的五座山峰。火、华虫、宗彝在两袖，每种纹样各用三个，竖行排列。火为红色火焰，在上华虫形似锦鸡，五彩羽，红腹，居【读：jū】中（zhōng）宗彝在下

宗《读：zōng》彝{yí}是敞口杯形祭器，用一对，上饰虎、蜼#28wěi，长尾猴#29，虎尾较短，蜼尾较长，左袖宗彝饰虎纹，右袖宗彝饰蜼[读：wèi]纹。

纁裳(拼音：shang)#28xūncháng#29

冕服下裳用纁色，故称纁裳，分为前后两片，前片三幅，后片四幅，共裳腰。因裳幅均为正幅#28长方形#29，需要在每幅上折叠出褶子#28称为“襞积”#29，使裳腰与(繁体：與)人体腰围相适。裳前后片的两侧及底边施本色缘边，侧边之缘称为綼#28bì#29，底边之缘称为裼#28xī，同緆#29。纁裳上织藻、粉米、黼#28fǔ#29、黻#28fú#29四章，各用一对，排{练：pái}成两行，列于裳前片左右

藻为《繁：爲》盘绕的绿色水草粉米为白色米粒，排列成圆形{读：xíng}黼为斧形，青色或黑色，白刃，有柄黻为两“弓”相背组成（pinyin：chéng）的图案。

玄(拼音：xuán)衣（参考《中东宫冠服》绘制）

纁裳（参考《中【练：zhōng】东宫冠服》绘制）

中单{pinyin：dān}、蔽膝#28bìxī#29、大带

冕服中单用素纱制作，交领，大袖，领、袖(练：xiù)、衣襟均施青色缘边，领部织黻纹十三个。蔽膝为纁色，上宽一尺，下宽二尺，长三尺，本色缘，缘的接缝中饰shì 有五彩绦#28称为“紃xún”#29。蔽膝上织藻、粉米、黼、黻四章，各用一对，分两行排列，另缀一对玉钩，用以悬挂。大带由束腰部分和垂带部分组成，束腰部分以纽襻扣纽系，并缀有假结及耳

大带朝外一面为白色，朝内一面为红色，腰和垂都有缘边，也称为綼，腰及结、耳之綼为红色，垂之綼为绿色。在大带结[繁体：結]、耳处系有长《繁体：長》丝带，称纽约，用素色。值得注意的是，永乐三年所定冕服【读：fú】制度中，取消了革带，直到嘉靖时期才重新使用。

中单（参考《中东(繁体：東)宫冠服》绘制）

蔽膝、大带#28参考《中东宫《繁体：宮》冠服》绘制#29

玉佩[pinyin：pèi]、小绶#28shòu#29、大绶

玉佩又称“#28玉#29玎珰”，为两组【繁体：組】，每组有：珩#28héng#29一件，顶部有一孔系金钩一个，底部有五孔系玉珠五串瑀#28yǔ#29一件，在珩之下，上下各三孔，与中间三串玉珠相连琚#28jū#29一对，在瑀左右，瑑#28zhuàn，雕刻#29云纹并描金，与两侧玉珠串相连玉花一件，在瑀之下，与中间三串玉珠相连玉滴一对，形似水滴，系于玉花底部左右两串玉珠的末端璜#28huáng#29一对，形似玉璧之半，瑑云纹并描金，分别系于琚底部玉珠串的末端冲牙一件，与珩外形相[练：xiāng]似，系于玉花底部正中一串玉珠的末端。珩、瑀、玉花、冲牙皆瑑龙纹并描金。行动时，冲牙与玉滴、璜相触，发出清脆的声音。玉佩下有小绶一对，长条形，其颜色、纹样与大绶相同

大绶为长方形，用黄、白、赤、玄、缥#28piǎo，淡青#29、绿六彩织成，上部为菱形纹，下部为竖条纹，用纁色织物衬里。大绶上垂有织带六条，也叫小绶#28与玉佩小绶非一物#29，颜色与大绶六彩同，分成三组编结并悬挂玉环三（pinyin：sān）枚，环上饰龙纹[繁体：紋]。

蔽膝、大带#28参考《中东宫冠(guān)服》绘制#29

袜、舄#28xì#29、玉圭《读：guī》

冕服用赤袜、赤舄。赤舄形似靴，舄首做成如意云头状，饰以黄绦缘，并缀黑色缨结，鞋帮用黑色缘边。玉圭长一尺二{读：èr}寸#28周尺（chǐ）#29，顶部尖锐，底端平直，圭身刻山纹四个，下部套黄绮。另有玉圭袋用来装纳玉圭，袋身外形、大小和玉圭相似，饰金龙纹，底部有盖。

赤舄、赤袜（参考《中东宫《繁体：宮》冠服》绘制）

玉圭袋、玉圭（pinyin：guī）#28参考《中东宫冠服》绘制#29

《明实录》记载，洪武元年正月，明太祖服衮冕在南郊祭祀天地，定国号为大明，建元洪武。二月，翰林学士陶安等认为，古代天子有五冕，祭天地、宗庙、社稷及诸神时各用相应的冕服，因此奏请按古礼制作，明太祖则认为五冕礼太繁，规定祭天地、宗庙服衮冕，社稷等祀服通天冠、绛纱袍，其余不用。十一月，明太祖下诏，令礼官与儒臣开云体育正式议定冠服之制。嘉靖时期，经过“大礼议”之争并取得胜利的明世宗，开始对祭礼与服制进行大规模的修改与创新，其中就包括皇帝冕服制度[练：dù]的调整，相关的文字与图像在《大明会典》中有详细记录

上世纪50年代发掘明神宗定陵时，出土了部分冕服《拼音：fú》实物，为研究明代冕服制度提供了极为宝贵的[拼音：de]文物资料。

大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了[繁：瞭]一个比（bǐ）较发达的水平。

在中国传（读：chuán）统文化的浸染下，中国古代女(pinyin：nǚ)子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短《拼音：duǎn》合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推{练：tuī}崇（chóng）。在体型上，“丰肉微骨(gǔ)”再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有【读：yǒu】金属、玉石等。有扣的对襟长衫(拼音：shān)，是明{míng}代妇女的常服。

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马[繁：馬]面裙，裙身中间有一宽条（繁：條），类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣{pinyin：kòu}，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少{练：shǎo}使用，明【读：míng】末普及。

纽扣，并非源自明代，从(繁体：從)元蒙时代的【pinyin：de】辫线袄子(拼音：zi)腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由{pinyin：yóu}于明代中后(繁体：後)期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。

明代汉服的中衣，还有【读：yǒu】一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐【练：táng】代【pinyin：dài】那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看《读：kàn》出，画上的女子在化妆上，大多[读：duō]没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身《读：shēn》长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长(繁：長)二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇[练：chóng]祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙【练：qún】宽为六幅，明末时，发展为八{bā}幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大dà 褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条(繁体：條)这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名“百褶裙”

还有一种二十四褶裙，名“玉裙{pinyin：qún}”。

帔子，出现在南北朝，隋唐（táng）时得此名，宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长[繁体：長]五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名“霞《拼音：xiá》帔”。

明代褙子的纹样，与霞（pinyin：xiá）帔在品级差{pinyin：chà}别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两(繁体：兩)种类型：

贵族作为礼(繁体：禮)服，为合领大袖对襟形式；

平民作为常服，用直领小袖(练：xiù)对襟形式。

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰(繁：飾)物。其中垂挂在胸前的，叫（读：jiào）“坠领”，系在前襟的，叫“七事”，走起路来有响声的，叫“禁步”。这些佩饰，统称“杂佩”。

另有一种特别的佩饰(繁：飾)，在一条金链上，以环相连挂着四件小物(读：wù)：镊子、牙签、耳挖（挖耳勺）、小刀，均是妇女的生活实用品。

由此可见，饰物（wù）最早的功用，是为了日常生活的实用目的，随后才演变为装饰和修饰的功效（pinyin：xiào）。

《明会典》是（读：shì）明代官修的一部典章制度书，其中记录了贵族女装用料，均为“各(pinyin：gè)色丝绫罗纱随用”。

而平民女服用料，即便是礼服娱乐城，也限用紫色粗布，并禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色，禁止使用大红、鸦青、明[pinyin：míng]黄等色。明洪武十四年还规定，商贾之家，只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。劳动大众只许用褐色。

明代不同阶层的服装面料，有严格的规定，但是从现存的明代书画作品中，我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多{练：duō}穿红色大袖袍，一般妇女平日常穿短衫长裙，腰上系绸带，裙子《练：zi》宽大，样式{pinyin：shì}很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明朝因yīn 皇帝姓朱，以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用{练：yòng}。

明代官服中，最有特色的，是用“补子”表示品级。

补子，是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再（pinyin：zài）缝[繁：縫]缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。

平常穿的圆领袍衫，则凭衣服长短和袖子大小(拼音：xiǎo)，来区分身(练：shēn)份，长、大者，为尊。

明代女子习惯在裙子外，罩一{yī}件背子衫或是云肩。凤冠霞帔，是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服装。整个[繁：個]冠上缀着龙凤，搭配霞（pinyin：xiá）帔一起穿。

除澳门威尼斯人了之前受到元蒙影响，明末，由于满清八旗兵的甲衣和海外输入的影响，因此，明末开始shǐ ，扣子逐渐在领边和襟边普遍使用。

明代普通百姓的服装，或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统【繁体：統】，且品种十分丰富。平民妻女，只能衣【读：yī】紫、绿、桃红等色，明代男子一律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。

明代的（de）腰带，多束于胯部，而不在腰，用细纽悬于衣肋间。

明代男子多穿青布直裰，头戴四方平{píng}定巾，平民穿短衣，裹头巾。

四方平定巾之前，还有一种六瓣，或八瓣布片缝合的小帽，很象剖成半边的西瓜，名“六合一统帽”，也称六合巾、“小帽”，多用六片罗帛拼成，相传为明太祖所制。《枣林杂俎》：“清时小帽，俗呼•瓜皮帽’，不知其来已久矣。瓜皮帽或即六【liù】合巾，明太祖所制，在四方平定巾（读：jīn）之前。”即取“六合一统”之意，故名

取意安定和睦，天下归一。因为在【读：zài】政治上有一定象征意义，故也是{pinyin：shì}由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴。此帽本来是仆役所戴，但是因为戴起来方便，所以就流行起来，这就是清朝“瓜皮帽”的(pinyin：de)前身。

明代帝后百官服制[繁体：製]：

冕服：从宋代起[读：qǐ]，皇帝几乎只穿一种冕服。

朝服：通天冠【pinyin：guān】服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式办公服直播吧均jūn 用到它。

常（读：cháng）服：恢复唐宋时代的常服系统。

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着《拼音：zhe》。

翟衣：为皇后hòu 的第二礼服。

礼服：品官命mìng 妇的大礼服。

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